Woodworking
2017-02-27 19:47:51 +0000
5

Какую степень я должен заточить мое долото

Так что я получил несколько дешевых долото и они все заточены под разными углами, и я хочу исправить это на скамейке шлифовальной машины. Я собираюсь сделать это свободной рукой, я мог бы построить джигу. Но я хочу знать, для чего нужен хороший угол съемки. Который, я знаю, 25°. Но я хочу знать немного лучше, почему это не лучшая идея, чтобы идти круче. Я говорю, что это плохая идея, потому что ни один сайт, кажется, не объясняет, почему это просто "плохо" или что-то вроде того. Я также хочу знать, для чего используется каждый угол. Например, как 20° может быть выгоднее 30°. В общем, я хочу знать, какой угол даст супер-разрез. Как горячий нож через масло.

Ответы [3]

6
2017-02-27 20:59:56 +0000

Чем острее угол, тем острее зубило и чем лучше оно будет резать по древесным волокнам. Однако, это достигается за счет долговечности. Чем меньше угол, тем прочнее кромка (так как за кромкой больше металла). Как вы можете себе представить, угол - это вопрос компромисса - более острый или долговечный. 25 градусов - это хорошая средняя точка, поэтому она обычно используется с завода.

Вы должны выбрать компромиссную точку в зависимости от ваших потребностей и поставленной задачи. Для разделения концов зерна потребуется более острый край, и обычно это делается только с помощью рук, так что более острый угол (20 градусов или даже острее) будет работать хорошо. Для измельчения боковых зерен, где срез не обязательно должен быть суперчистым, и вы стучите по зубилу молотком, вы можете предпочесть 30 градусов или даже более мелкий. Для общей работы зубил 25 градусов должны работать хорошо.

Если Вы можете позволить себе иметь несколько зубил, каждый набор заточен под разным углом (20 градусов для подрезания, 30 градусов для тяжелой работы, 25 градусов для промежуточной работы), Вы можете использовать правильный инструмент для работы. Если у Вас только один набор, то, как правило, следует использовать конус 25 градусов по умолчанию.

6
4
2017-02-27 20:41:50 +0000

На мой взгляд, самым большим фактором является хрупкость края. Более острый угол затупится быстрее и с большей вероятностью обломится. Таким образом, это действительно зависит от того, что вы используете. Для тяжелых вырезов, которые я использую с молотком, я могу использовать углы более 30°. Зубила для укорачивания петель на двери, середина 20-х годов. Для ручной охоты за очищающими уступами на гитаре, угол может быть ближе к 20°. В подобных ситуациях зубило действует скорее как нож. Все это аппроксимации, моя аналогия останавливается [только] за исключением фактических измерений.

Моя типичная схема заточки начинается с шлифовки на мокром колесе, чтобы получить немного более острый угол, чем я хочу, когда я закончу. Для окончательного хонингования на камне я использую направляющую с установкой лезвия на немного больший угол.

4
3
2017-02-27 23:31:02 +0000

25° является стандартным (почти универсальным) углом шлифовки для фаски, на плоскости утюгов, а также зубил, но мало кто sharpen либо под этим углом. Или, точнее, немного людей hone или whet их края под этим углом1.

Вы можете оттачивать под этим же углом, если использование не будет наказывать этот более тонкий край (например, с помощью зубил, не регулярно рубят в твердой древесине), но это норма на Западе, чтобы оттачивать большинство инструментов под немного более крутым углом, чем угол шлифовки2, т.е. 30°. Это не так важно, если эта цель не достигается точно. Большинство людей при шлифовании свободной рукой заканчивают с кромкой где угодно в районе 28-32° в зависимости от дня, размера и формы зубила и других факторов, а небольшая разница в углу, как этот, не имеет реальной разницы, вы не можете его увидеть или почувствовать его в использовании.

почему не стоит идти круче

Круче режущие кромки могут вести себя так, как будто они менее острые (на самом деле они не менее острые, но есть больше сопротивления от дерева, так что он чувствует себя так, как будто это). Этот эффект не имеет значения для большинства плоских утюгов3 , но он имеет жизненно важное значение, когда речь идет о большинстве зубил из-за того, как они используются.

Тем не менее, иногда это хорошая идея, чтобы идти круче. Это вполне нормально, например, оттачивать трупное долото круче, чем скамейные зубила, потому что первые забиваются в дерево с помощью молотка или молотка, а также могут быть некоторые рычаги из стружки, которые, как вы можете себе представить, могут легко повредить более тонкую кромку.

Например, как 20* может извлечь выгоду из этого, а не из 30*.

Почти ни одно зубило для общего использования не затачивается ниже 25°, основной причиной этого является хрупкость режущей кромки.

Однако, вы можете намеренно делать это на зубилах для определенных целей, например, зубила для обрезки могут быть заточены на 20° (и очень редко даже на более мелком). Однако, имейте в виду, что вам может сойти это с рук только на зубилах, которые немного лучше чем средние и / или при использовании главным образом на более мягких лесах.

Поскольку вы упоминаете более дешевые зубила специально, как правило, с более дешевыми зубилами вам нужно заточить консервативно, чтобы не закончить с кромками, которые слишком хрупки, т.е. которые тупые слишком легко и / или склонны к скатыванию или сколы.

Вы можете проверить это по мере того как вы идете и отрегулировать соответствующим образом. Начните хонингование под углом 25° и посмотрите, как кромки удерживаются на используемой древесине, если они затупляются или слишком легко повреждаются, то при следующем точивании легко поднять рукоятку чуть выше. Если примерно 30° все еще слишком хрупкий, поднимите его немного выше до 35°, что редко бывает недостаточно сильным.

  • *

1 Другой способ ссылки на них - первичная фаска и вторичная фаска (в старых текстах - "шлифованная фаска" и "закрученная фаска"). В наши дни вы часто встретите упоминание о микрокосе, но это не совсем определенная вещь, это, по сути, просто особенно узкая вторичная фаска, независимо от того, под каким углом она находится.

2 Разные в Азии, где обычно есть одна плоская фаска на инструментах с кромками, которая поддерживается пользователем.

3 Большинство плоскостей монтируют железную фаску вниз, в плоскостях со скосом, однако, угол фаски напрямую связан с производительностью, короче говоря, чем меньше угол, тем меньше сопротивление, и чем круче вы идете, тем больше сопротивление увеличивается. Но качество строганной поверхности также повышается по мере увеличения крутизны, так что здесь есть компромисс.

3