25° является стандартным (почти универсальным) углом шлифовки для фаски, на плоскости утюгов, а также зубил, но мало кто sharpen либо под этим углом. Или, точнее, немного людей hone или whet их края под этим углом1.
Вы можете оттачивать под этим же углом, если использование не будет наказывать этот более тонкий край (например, с помощью зубил, не регулярно рубят в твердой древесине), но это норма на Западе, чтобы оттачивать большинство инструментов под немного более крутым углом, чем угол шлифовки2, т.е. 30°. Это не так важно, если эта цель не достигается точно. Большинство людей при шлифовании свободной рукой заканчивают с кромкой где угодно в районе 28-32° в зависимости от дня, размера и формы зубила и других факторов, а небольшая разница в углу, как этот, не имеет реальной разницы, вы не можете его увидеть или почувствовать его в использовании.
почему не стоит идти круче
Круче режущие кромки могут вести себя так, как будто они менее острые (на самом деле они не менее острые, но есть больше сопротивления от дерева, так что он чувствует себя так, как будто это). Этот эффект не имеет значения для большинства плоских утюгов3 , но он имеет жизненно важное значение, когда речь идет о большинстве зубил из-за того, как они используются.
Тем не менее, иногда это хорошая идея, чтобы идти круче. Это вполне нормально, например, оттачивать трупное долото круче, чем скамейные зубила, потому что первые забиваются в дерево с помощью молотка или молотка, а также могут быть некоторые рычаги из стружки, которые, как вы можете себе представить, могут легко повредить более тонкую кромку.
Например, как 20* может извлечь выгоду из этого, а не из 30*.
Почти ни одно зубило для общего использования не затачивается ниже 25°, основной причиной этого является хрупкость режущей кромки.
Однако, вы можете намеренно делать это на зубилах для определенных целей, например, зубила для обрезки могут быть заточены на 20° (и очень редко даже на более мелком). Однако, имейте в виду, что вам может сойти это с рук только на зубилах, которые немного лучше чем средние и / или при использовании главным образом на более мягких лесах.
Поскольку вы упоминаете более дешевые зубила специально, как правило, с более дешевыми зубилами вам нужно заточить консервативно, чтобы не закончить с кромками, которые слишком хрупки, т.е. которые тупые слишком легко и / или склонны к скатыванию или сколы.
Вы можете проверить это по мере того как вы идете и отрегулировать соответствующим образом. Начните хонингование под углом 25° и посмотрите, как кромки удерживаются на используемой древесине, если они затупляются или слишком легко повреждаются, то при следующем точивании легко поднять рукоятку чуть выше. Если примерно 30° все еще слишком хрупкий, поднимите его немного выше до 35°, что редко бывает недостаточно сильным.
1 Другой способ ссылки на них - первичная фаска и вторичная фаска (в старых текстах - “шлифованная фаска” и “закрученная фаска”). В наши дни вы часто встретите упоминание о микрокосе, но это не совсем определенная вещь, это, по сути, просто особенно узкая вторичная фаска, независимо от того, под каким углом она находится.
2 Разные в Азии, где обычно есть одна плоская фаска на инструментах с кромками, которая поддерживается пользователем.
3 Большинство плоскостей монтируют железную фаску вниз, в плоскостях со скосом, однако, угол фаски напрямую связан с производительностью, короче говоря, чем меньше угол, тем меньше сопротивление, и чем круче вы идете, тем больше сопротивление увеличивается. Но качество строганной поверхности также повышается по мере увеличения крутизны, так что здесь есть компромисс.